Creality Falcon A1C против Falcon T1: один лазер или пять?

Компания Creality в этом году выпустила два принципиально разных устройства под брендом Falcon: доступный и дружелюбный A1C и амбициозный модульный монстр T1, «5-в-1». Разбираемся, кому что подходит, и почему сравнивать их «в лоб» - не совсем корректно: это скорее два разных инструмента для разных задач.

Creality Falcon A1C                                                     Creality Falcon T1

Коротко: кто есть кто

Creality A1C: лазер, который не пугает новичка

A1C - это тот случай, когда производитель явно подумал не «как впихнуть побольше ватт», а «как убрать все причины, по которым человек откладывает первый запуск на потом». 

Важное уточнение: у A1C есть разные версии по мощности диодного лазера – 5 Вт и 10 Вт. Именно последний тестировался в рамках этого обзора. Дополнительно к любой из версий можно докупить отдельный инфракрасный модуль на 1.2 Вт, который расширяет возможности устройства и позволяет работать с металлом.

Механика

Здесь не гальво, а классическая система на ремнях и направляющих. Диодный лазер 10 Вт стоит предустановленным, а второй модуль - ИК-лазер на 1.2 Вт - лежит отдельно, готовый к установке, когда потребуется. Меняется он буквально винтом и разъёмом сзади, но обязательно выключайте машину перед сменой модуля. Один раз забыл - и рискуешь получить внеплановый ремонт.

Дополнительный ИК-лазер на 1.2 Вт

Калибровка и автофокус

Калибровка нужна, чтобы камера точно понимала, что происходит на рабочем столе, и могла точнее позиционировать графику. Начинается всё с калибровочной карточки - проверяем, что все квадраты на снимке выглядят действительно квадратными, - а затем переходим к калибровке по дереву: выбираем толщину заготовки (в комплекте идёт кусочек 3 мм), и станок сам выжигает тестовый паттерн с цифрами и перекрестиями, попутно выполняя автофокус. Инструкции по калибровке местами могли бы быть подробнее (например, никто не подскажет, что цепь кабеля нужно вручную отодвинуть от камеры перед первым запуском), но в целом в этом вполне реально разобраться самому.

Что вышло на практике

• Гравировка и резка дерева - классика жанра, диодный лазер справляется на отлично, а точность совмещения по камере при резке логотипа неожиданно впечатлила даже больше, чем сама резка.

• Шиферные подставки под напитки - приятный светлый контраст, готовые пресеты в библиотеке материалов избавляют от танцев с бубном вокруг настроек.

• Визитки - тонкое покрытие маркируется легко, но здесь важно учитывать физический тач-пробник: если материал лежит глубоко в оснастке, есть риск, что пробник упрётся не в материал, а в саму оснастку.

• Карандаши - мы взяли довольно дешёвые карандаши с мягкой древесиной, и на заводских настройках лазер прожигал их слишком глубоко. Пришлось увеличить скорость и в итоге остановиться на 8000 мм/с при мощности 95% - результат получился ровный и чёткий.

• Алюминиевые адресники для собак и алюминиевый кошелек - после переключение на ИК-лазер мы попробовали сделать адресники для собак. ИК-лазер лучше работает на металлических поверхностях, чем диодный. Правда, не всё вышло гладко: зелёный и жёлто-золотой жетоны получились не такими яркими, как хотелось, зато на красном анодированном алюминиевом кошельке, после того как скорость подняли, а интервал сканирования уменьшили, картинка стала заметно светлее и чётче.

Минусы, о которых честно стоит сказать:

• Рабочая зона всего 150 × 150 мм - для мелких проектов (открытки, брелоки, визитки) достаточно, но для чего-то покрупнее уже тесновато.
• Смена модуля требует обязательно выключать станок перед снятием разъёма -забыть это легко, а последствия для электроники могут быть неприятными.
• Физический тач-пробник не всегда дружит с оснастками: если заготовка лежит глубоко внутри держателя, есть риск, что пробник упрётся не в материал, а в саму оснастку.

Главный вывод по A1C

Это настоящий входной билет в мир лазерной гравировки - без лишних решений, с понятным софтом и по цене, которая не заставит долго сомневаться. Идеально для подарков на заказ, небольшого онлайн-магазина, школьного кружка или просто чтобы понять, нравится ли вам вообще это занятие.

Creality T1: пять лазеров, один компьютер, ничего лишнего

Теперь к тяжёлой артиллерии. Идея «одна платформа - несколько лазерных технологий» не нова: сначала были ручные замены диодных и ИК-модулей на гантри-станках, потом — гальво-системы с переключением луча по клику в софте. T1 идёт ещё на шаг дальше и предлагает не переключение, а полноценную замену всей лазерной начинки - причём делает это на гальванометре, а не на классической механике, что сразу поднимает и точность, и скорость.

Четыре типа лазерных технологий:

• Диод (20Вт/40Вт) - подойдет для дерева, кожи, тёмного акрила и других органических материалов. Металл им можно только маркировать, но не гравировать по-настоящему.
• Волоконный лазер (fiber, 20Вт) - берёт «голый» металл: нержавейку, латунь, медь, титан.
• MOPA (60Вт) - тот самый «фокусник» лазерного мира: за счёт точного контроля длительности импульса можно окрашивать поверхность нержавейки в синий, золотой, фиолетовый, зелёный - без единой капли краски.
• UV (5Вт) - король деликатных материалов: стекло, кристаллы, некоторые пластики, которые обычным лазером просто расплавились бы или обуглились.

Механика

Это не классические ремни и рельсы, а гальванометр (galvo) - по сути, зеркала, которые быстро отклоняют луч, вместо того чтобы двигать саму головку. Именно это позволяет T1 не просто переключаться между источниками лазера программно, а буквально менять физический модуль в одном и том же посадочном гнезде за считаные секунды. Сама замена делается довольно просто: вы вынимаете старый модуль (станок сам поднимает ось Z и просит нажать кнопку сверху), задвигаете новый до приятного щелчка - и всё.

Процесс смены модуля

Калибровка и автофокус

Перед первым запуском проверяем, что аварийная кнопка не зажата, включаем питание сзади и снимаем крышку с линзы. Экран пошагово ведёт через всю последовательность калибровки фокуса и объектива - для этого и нужны та самая металлическая карточка и лазерная бумага. Вся процедура занимает около 2 минут. Важный нюанс: калибровку нужно проходить заново только при установке нового модуля (если ставите обратно уже откалиброванный — не требуется), а также если сбился фокус или станок недавно перевозили. Так что если вы не гоняете лазер по мастерской туда-сюда, делать это придётся нечасто — но карточку и бумагу лучше держать под рукой на всякий случай.

Процесс калибровки

Сразу после калибровки имеет смысл сделать тестовую гравировку (engraving test) — благо в софте под это есть готовый инструмент для создания тестовой сетки настроек. Особенно это полезно при работе с новой партией материала: у металлов и сплавов состав может немного отличаться от партии к партии, и лазер способен повести себя иначе, поэтому лучше «пожертвовать» один тестовый образец, чем весь тираж. Для оптоволоконного лазера тестовая сетка строится по трём параметрам сразу - мощность, скорость и частота - и уже одно только варьирование этих трёх значений даёт практически бесконечное количество комбинаций и оттенков результата. Разнообразие опций здесь реально впечатляет: на одном небольшом образце можно уместить десятки ячеек с разными настройками, увидеть, как меняется цвет и контраст, и потом просто сослаться на понравившуюся ячейку как на отправную точку для реальной работы — настройки сохраняются прямо в софте.

Результат тестовой гравировки

Что вышло на практике

• Гравировка на изогнутой поверхности (фляга) - станок сам сканирует контур сеткой точек и строит карту кривизны, после чего накладывает изображение с учётом рельефа. Процесс сам по себе выглядит эффектно, но результат сильно зависит от качества материала: на дешёвой лёгкой фляге с маркетплейса мощности оказалось слишком много для тонкого металла, и вместо чёткой гравировки получился откровенный перегрев поверхности. Хороший урок: экономить на материале ради «фокусов» вроде подповерхностной гравировки не стоит.

• Гравировка на монете - с 3Д-рельефом и автоматической очисткой между слоями, что приятный бонус сам по себе. Однако тестовая монета оказалась не настоящей латунью, и процесс пришлось остановить примерно на третьем часу - тратить машинное время на подделку не было смысла. Вывод простой: для глубокого рельефа берите материал, в качестве которого уверены, иначе тестирование выйдет дороже самой гравировки. К самому лазеру вопросов нет.

• Дерево UV-лазером - без обугливания поверхности, за счёт удаления материала «в опилки», а не выжигания. Несколько проходов дают глубокую, чистую гравировку - отличная база под кэндборды или разделочные доски с последующей заливкой пищевой смолой.

• Стекло UV-лазером - вот тут T1 показывает главный козырь: гравировка получается тонкой, а поверхность не трескается, как это бывает у CO2-лазеров. И, в отличие от гравировки стекла диодным лазером, где обычно нужен промежуточный слой вроде временной краски, здесь вы просто кладёте стекло на стол и запускаете процесс.

• (3Д) гравировка внутри кристалла - с использованием приподнятой платформы и отдельной одноразовой калибровкой под неё. Загружаете STL-модель, редактируете композицию прямо в софте (добавляете текст, поворачиваете, наклоняете для объёма) - и получаете тот самый «вау-эффект» внутри прозрачного куба минут за 20.

Минусы, о которых честно стоит сказать:

• Модули фиксированного размера - под них не поставить, условно, лазер помощнее, если он физически не влезает в разъём.
• Разъём для замены модуля расположен сзади станка - если T1 стоит впритык к стене, готовьтесь его периодически разворачивать.
• Мульти-функциональность требует планирования: нельзя одновременно гравировать металл MOPA и резать акрил диодом - приходится выстраивать очередь заказов под конкретный установленный модуль.

Главный вывод по T1

Это, по сути, замена сразу нескольким специализированным станкам одним посадочным местом на столе. Для мастерской, которая уже работает с разными материалами и хочет освободить квадратные метры, - решение звучит логично. Для новичка это, пожалуй, избыточно и по бюджету, и по кривой обучения.

Так что же выбрать?

Если коротко: спросите себя, что для вас сейчас важнее - низкий порог входа и разумный бюджет, или профессиональная универсальность на одном рабочем месте.

• A1C - если вы только начинаете, делаете подарки, учитесь на кружке или ведёте небольшой онлайн-магазин, и вам важны простота, предсказуемость и разумный ценник. Один диодный лазер плюс опциональный ИК-модуль закрывают процентов 80 типичных хобби-задач.
• T1 - если вы уже профессионально работаете с разными материалами (от дерева до титана и стекла), и главная боль — не «что купить», а «куда поставить ещё один станок». Здесь один корпус реально заменяет целую линейку узкоспециализированных лазеров, просто с оговоркой на планирование рабочего процесса.

Какой бы вариант вы ни выбрали — не забывайте про защиту глаз и вытяжку или очиститель воздуха. Красивая гравировка того не стоит, если после неё придётся идти ко врачу.